2017年5月下旬，Marc Jacobs首席执行官Sebastian Suhl将退出公司得消息对业内人士来说并不奇怪。毕竟，在1月份时，这个纽约品牌的长期支持者、主要持有人、同时也是奢侈品集团路易酩轩(LVMH)的首席执行官Bernard Arnault，他在电话会议中与投资者讨论收益问题时，表示“相比美国总统，我更关心Marc Jacobs”。　　目前，知情人士——包括现任和前任员工——均表示，Jacobs可能会退居二线，或者完全离开公司。这或将有两种情况：在Jacobs的领导下，公司再聘请一位创意总监负责管理设计团队，使前者能够放下一些日常运营事务;也可以让Jacobs完全离开公司。无论哪种方式，消息人士都表示Jacobs对Suhl重组品牌的战略感到不满。　　Marc Jacobs和LVMH的发言人没有回应关于此新闻的询问。但是，几名前任和现任员工坚持认为，Jacobs在公司的未来不甚清晰，其他公司——包括那些参与目前业务整顿的合作方——都表示，无论心情沮丧与否，Jacobs再一次积极投身到工作中 ，甚至已经“做好万全准备”，全身心地投入到将于9月份在纽约时装周上展出的2018年春季系列。Jacobs也是公司的重要股东，这意味着他对未来的影响可不仅仅只是一个名字而已。　　当然，一个新高管可能有助于改变业务进程。几个月来，Suhl的离职被认为是迫在眉睫，尽管许多人认为他将被转移到LVMH集团内另一个岗位上，因为这家企业在洗牌顶级高管时常常这样做。　　然而，在品牌整合实验了三年最终误入歧途后，Suhl彻底离开LVMH，取而代之的是现任47年历史的法国时装屋Kenzo首席执行官Eric Marechalle，这是个曾经一度依赖于香水销售的公司——在联合创意总监Carol Lim(亦为Opening Ceremony创始人)和Humberto Leon青春精神的推动下，Kenzo成为现代摩登的品牌。　　在Marc Jacobs，Marechalle也面临着类似挑战，尽管他还必须考虑到这是一个同名品牌，这给本已经很复杂的情况火上添油。　　消息人士说，Marechelle的到来鼓励了Jacobs。但是，虽然Suhl是替罪羊，但不要忘了Marc Jacobs于2014年7月离开Givenchy加入公司时，已经面临着困难——改革势在必行。在聘请了颇受爱戴的英国设计师Luella Bartley和Katie Hillier(配饰大师同时也是Marc Jacobs的长期顾问)，提升了品牌形象及旗下副线Marc by Marc Jacobs的产品构成，当时这些仍然被认为是脱离其母公司LVMH，筹备上市，使其向Michael Kors看齐的举措。　　在LVMH 2014年4月的年度会议上，Arnault表示，Marc Jacobs的业务每年在零售收入方面创造了10亿美元。 (收入的详细构成并未公布，外界认为大部分是来自通过与Coty合作的香水销售，以及副线Marc by Marc Jacobs)。　　然而，在越来越饱和的市场中，竞争对手正张牙舞爪地挑战，继续增长几近不可能。　　2015年，公司再次改变战略，宣布Marc by Marc Jacobs将被统一起来，整合在同一个品牌下。这意味着Hillier和Bartley将离任，Hillier继续担任配饰顾问，就像她一直做的那样。　　Jacobs再次拿回了公司整体品牌愿景的控制权。不过也是在这个时候，设计师的长期业务合作伙伴Robert Duffy从日常运营中退出，新老员工都认为那是品牌的重要转折点。　　这背后的想法是，卸下了Louis Vuitton女装艺术总监一角后，Jacobs将重新将自己的创造力放在致力于使Marc Jacobs成为美国时尚的领军品牌，这次，没有Duffy参与进来。　　然而，根据前任和现任员工，一系列失误导致情况比想象的更困难。今天，分析师估计，企业重组意味着它目前的估值是巅峰时期的一半。　　那是因为主副线的整合，使得许多优秀的合作伙伴大大减少了购买量，尽管整顿过后的成衣线有着更广的产品和价格。表面上的理由是消费者容易混淆，但是，在衣架上挂着的样子是否吸引人也是一个问题。　　同时，公司现金流的重地——与Coty的香水合作变得停滞不前。在2017财年的第二季度和第三季度，Coty表示，Marc Jacobs香水业务正在下滑，尽管它仍然是重中之重。 “Marc Jacobs是我们的关键品牌，Marc Jacobs Daisy在全球范围内能够排在前十，”Coty的发言人告诉BoF。 “我们与Marc Jacobs品牌，在美国和全球市场，都保持着牢固的合作关系和雄心勃勃的计划。”　　Coty引用了最近围绕Marc Jacobs Daisy进行的“全方位”线上宣传活动，宣布了颇具影响力的模特Kaia Gerber作为香水产品新面孔。 Coty在2017财年第三季度盈利电话中表示，这项活动——包括与KOL的合作、社会新闻报道和商业活动——获得了超过6亿的全球媒体曝光，“这些都转化为Daisy我们几个美国的重点零售合作伙伴处录得销售双位数增长。”　　同时，Marc Jacobs开始关闭其自己的几家直营店，尽管这些关闭归因于业务重组。　　“我认为Marc Jacobs正在大力改善产品。” LVMH首席财务官Jean-Jacques Guiony在2017年4月的营收电话会议中表示，“与此同时，我们必须降低成本。别无他法。”他继续说到，“解决业务上的困难需要时间，尽管一系列事件表明这是一个相当复杂的品牌，但我们对Marc Jacobs的未来坚信不疑。”　　周三，在LVMH的半年营收电话会议中，Guiony表示，直营店同比增长明显。“整体业务下滑，但我们开业的商店显著上涨。”他说， “这情况非常有限，批发经销还在下降，我们依赖百货公司来恢复业务，情况还是相当困难，但是我们看到零售业务第一次有了改善的迹象，显然非常令人鼓舞。”　　品牌还在“亏损”，Guiony补充到，“但方向清晰了，我们并不担心。”　　无论如何，Marc Jacobs的美妆部门和结构性变化都削弱了公司内部的士气，但在纽约时尚界内，许多高管、编辑和买手都是品牌和Jacobs本人的粉丝，他曾经代表着极致酷炫和潮流的方向。　　从他的第一次香水产品宣传——由Juergen Teller拍摄，Sofia Coppola主演——他的尖头平底鞋，强大实用功能的Stella手提包，Jacobs参与定义了2000年代初期的美学，十年后，他为Perry Ellis制作的极有争议的“grunge”系列，将他钉在了全球时尚的版图。　　然而，距离Jacobs推出一款爆款包、鞋或是香水，已经过去很久了。消息人士透露说，过去两年中他平时出现在办公室的频率不定。有时候连着几个星期他每天都在，其他时候则不见人。有人认为这是设计过程的自然节奏，其他人却觉得不止于此。　　虽然Jacobs的秀——尤其是受制于预算、集中在基本款的2017年秋冬系列的努力——继续获得忠实评论家的积极评价，但创意团队缺乏领导者。这就是为什么据说Suhls试图雇用Jacobs的一个副手;一个可以起到管理作用的人，使整个团队不必依赖于他是否出现在办公室依然能够运行。欧洲分部的裁员暗示，品牌业务将进一步集中在纽约总部，尽管美国方面也有进行高层交易的提议。(到目前为止，设计团队在纽约就位，不会有更多重要任命。)　　此外，LVMH在巴黎总部的员工推测，Jacobs可以可能离开公司，尽管纽约的员工认为这种情况绝对是令人惊讶和不安的。　　当然，希望这一段时间的波折会随着Marechalle的到来而过去。但会不会太弱了，太迟了呢?BoF曾报道，可能的情况包括寻求出售，尽管现在最有可能的战略是，Marechalle将与Coty合作，重振香水业务，建立美妆板块的新局面——这可以是LVMH所持丝芙兰(Sephora)旗下品牌孵化器Kendo的一部分——并开发对的产品。　　唯一能确定的是整个时尚界正在为Marc Jacobs奔走，为了这个品牌，更为了这位设计师。　　信息披露：LVMH为Marc Jacobs股份持有者，亦持有BoF部分股份。 投资者已签署股东文件，保证BoF编辑独立性。